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工作积极主动，要全力投入，兴趣浓厚，体现主人翁精神。

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本书是服装设计大师及工艺大师系列中的服装制作工艺及成衣弊病修正分册，该书全面系统地介绍了服装制作工艺中的制图、裁剪、缝制工艺以及服装裁制的弊病与修正技术。 该书内容丰富，图文并茂，讲解通俗易懂，实用性强，可供服装业界人士阅读参考。

人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型（如图）

服装设计中的绘画形成有两种：一类是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。另一类是服装效果图用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能完美地体现设计意图。

衬衫原形：前领宽+05=前领深；西装原形：前领宽-05=前领深。领口弧线短于领脚弧线05cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位25cm。夏装为1cm左右。

从事服装设计行业还需要有敬业精神，不仅仅把它当成一个谋生的饭碗，更应看作一种事业来追求和热爱它。“热爱”这个词其实一点都不过分，只有你全身心地投入，努力地去付出，才能最终获得丰厚的回报。其实做任何事情都一样。夏奈尔在20世纪初期从设计女性的帽子开始走上她的漫漫时装设计之路，在其后50多年的时间里，她始终以一个服装革命者的身份活跃在时装舞台上，直到70年代生命的最后一刻，都在为她的设计而忙碌……

初稿设计完成以后，可以审查一下自己的设计是否和原来的想法相符。如果尚未达到理想效果，不妨用加减法进行调整，对其局部的零部件或细小部件进行必要的调整，从而完善整个设计。对过于繁缀的款式作些必要的减法，保留一些优秀之处，也许能立刻焕发光辉，成为一个不俗的款式。对款式过于简单的，做些必要的加法，使之形成一个视觉中心，就可以使局面改观。

了解和掌握2世纪服装发展史及大师的风格是成为服装设计师的一条快捷之路。从20世纪初期的CHANEL到本世纪初的加里亚诺，每一位设计大师都为我们在服装史上留下了恒美的一笔：20、30年代优雅浪漫的低腰露背装；50年代典雅富贵的高级时装；60、70年代叛逆怪异的嬉皮士/朋克服饰；80年代宽肩、松身男性化职业女装；90年代型甘迷人的蕾丝、透视服饰……只有深入学习20世纪服装的发展历史，才能理解那个时代大师们的设计风格和艺术表现，从而借鉴到自己的服装设计当中。

时装界的坏孩子：让保罗戈尔蒂埃 Jean Paul Gaultier

设计是物质生产和文化创造的首要环节。它总是以一定的文化形态为中介。例如，运用大致相同的建制材料进行建筑工程的设计，不同的社会文化会诞生不同的建筑形式；运用相似的服装设计构思，不同的社会规范也会产生完全不同的设计风格。

服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来，或者效果相去甚远。

谈到打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。

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