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《服饰艺术》分七个项目，各成体系又互相关联。《服饰艺术》的编写以介绍服饰的历史文化为起点，让读者了解不同民族文化服饰的底蕴，欣赏不同时代服饰文化的美感，再从服饰的搭配与色彩理论入手，使读者掌握正确的搭配技巧，然后从服饰的分类进行深入，从职业装束、休闲装束、运动装束等的搭配再到服饰与流行服饰与时尚国际品牌，最后通过服饰的点睛之笔饰品的搭配进行总结，使读者由浅入深地了解服饰。学习《服饰艺术》，可慢慢使自己成为搭配的高手，而对于服装专业学生来讲，《服饰艺术》又可以作为学习、了解服饰的一本工具书，提高在理论及实际搭配方面的水平，增强自己的艺术鉴赏能力。

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在西方服装设计史上，那些备受瞩目的署名服装设计师们均以其独特的创造力和想象力再设计上出其巧思。特别是20世纪30年代颇具影响力的意大利女设计师夏波瑞莉竟将鞋子设计成帽子扣在头顶，将口袋设计成抽屉状，其丰富的想象力及形象幽默、大胆别致的设计风格备受后人推崇。

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应用规律主要有以下三点：1、型体系列化。2、色彩系列化。3、部件系列化。

原始借鉴又称模仿，如：虔诚地模仿（敬畏他人）、竞争地模仿（超人一等）、忧虑地模仿（与别人相同而不落伍，过时）、三位一体地模仿：直接模仿（小孩模仿大人，猴子学吸烟）、间接模仿（积累、总结、比较、记忆等）、创造性模仿（取优创新、批叛的继承）。其实服装设计就是敢为人先的创造与发明、大胆设计、大胆改造，大胆实用新工艺，新材料、新科技的全过程。

素描、色彩、三大构成（平面构成、立体构成、色彩构成）作为设计类基础课程。服装设计作为设计艺术范畴，自然离不开绘画基础，绘画基础的训练不仅是为了画好服装画和设计图，还关系到对学生审美情趣和形式法则的培养。国内服装院校的绘画基础教学，以往沿袭的多是美术院校传统的绘画基础教学模式，由几何形体、静物到石膏像、头像，再到人体、半身像、全身像，由浅入深逐步进行的训练。

在科研、教育方面,自1956年起陆续在各地建起100多个服装工业研究所，从事产品设计和服装方面的科学技术研究,开展标准化的调研、制订工作,以及编辑出版有关科技书刊等。1973年、1982年在北京先后成立轻工业部制鞋工业科学研究所、中国服装研究设计中心。中国服装号型系列、鞋号、帽号系列的颁布，为服装、鞋帽实现标准化生产奠定了基础。80年代，国家重视发展服装鞋帽教育事业,在各地开设一些中等专业学校、职业学校以及诸如兰州服装职工大学等成人高校。并于1980年在中央工艺美术学院开设服装设计专业，1984年在中国纺织大学等开设服装系。1987年，中国第一所服装专业高等学校──北京服装学院正式成立。1984年中国服装工业总公司成立，统筹管理全国服装鞋帽工业生产，制订长远发展战略和长期发展规划。

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裁剪 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

职业教育是对人才的培养，走的是实用型路线，以培养技术应用型人才为目标。服装企业需要什么样的人才，我们就应培养供应什么样的人才。当今企业对服装设计工作人员不仅仅是只会在纸上画一张漂亮的效果图，或者空有一个美妙的构思创意而不能使其变成现实服务于服装市场。当今世界经济的信息化、市场化、集成化、网络化的发展，使企业、产品、人才和市场出现了更为激烈的竞争和快速的变化。

一名成功的设计师首先应在市场上取得成功，要根据企业的品牌定位规范自己的设计风格和路线。卡尔拉格费尔曾同时兼任夏耐尔、芬蒂、克罗耶等三家国际著名品牌的首席设计师，在为每个品牌策划设计时，都以该品牌的定位为准则，张扬了3种不同品牌风格，被誉为“天才设计师”。

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目前我国在职服装制版师中，受过高等教育的不足10%，受过专业训练的不足6%，绝大部分制版师都是缝纫工出身，不少是先做3年缝纫工，再跟着制版师傅做1年徒弟，就算学成出师了，个别人只参加过几个月的职业培训。2013年，服装制版师被视作"把设计理念转化为可操作实现的承上启下的灵魂人物"，受过专业培训，有专业职称，有多年工作经验，特别是具有专业制版经验的服装制版师供不应求。

让每位学员穿着自己亲手设计、亲手制作的皮鞋走出校门，走进工厂。

Junya Watanabe

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