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布料物料进厂检验布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 物料检验包括松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
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福州华南职校电脑培训学服装配饰设计报班造型,在立体裁剪中是一个重要环节,在进行立体裁剪前,首先要确定款式的造型、风格。经常见的造型有:A型、H型、0型、X型、Y型,应当据款式的要求,在人台上拿捏出款式的造型。
设计、裁剪设备:20世纪60年代末国际上已使用电子计算机辅助设计系统 (CAD),通过荧光屏彩色图像进行服装、鞋、帽等产品设计。电子计算机辅助系统在发展过程中又具有把设计好的作品平面展开成裁剪图、进行样板扩缩号、排料等功能,并把这一过程扩大到展布摊料和裁剪的电子计算机控制系统,从而使设计到裁剪的工艺过程实现一体化电脑控制。中国80年代初开始研制和引进CAD 系统用于服装鞋帽生产。在裁剪方面,各种回旋式、往复式、带锯式、冲切式电动裁剪刀已基本普及。70年代国外又出现了电子计算机控制的激光裁剪设备和高压水束裁剪设备等,提高了裁剪效率和裁片精度,增加了开裁叠层。②缝制设备:服装鞋帽工业用的缝纫机,经历手摇-脚踏-电动几个发展阶段,目前正在向高速、专用、多用方向发展。高速平缝机转数已达到4500转/分以上,高速包缝机已达到8000转/分以上。专用缝纫设备有打眼、钉扣、包缝、钉袋、贴滚条、滚袋口、缲边、装衬垫、绣花等。这些专用设备,通过更换附件,可实现一机多用,提高设备功能。在缝纫设备研制方面,上海服装行业于1978年试制成功的光电控制全自动钉扣机、光电程序控制单色绣花机、程序控制自动锁眼机等,获得全国科学大会科技奖。③整烫设备:整烫是服装加工实现外观造型的重要工序之一。加工工具主要为熨斗。它经历了炭-电加热的发展过程。70年代后期已发展到蒸汽自动熨烫,并逐步实现控温、喷汽、吸风、压烫的自动控制。较先进的转盘式立体熨烫设备已在衬衫生产厂使用,其动作按程序指令自动循环进行,并由传送装置衔接传送加工件。
展望服装鞋帽工业在近期和相当长一段时间内将仍然以劳动密集型工业为主,并向技术密集型工业逐步发展。①发展电子计算机辅助设计 (CAD)和电子计算机辅助制造(CAM)技术,实现自动化加工,并进而形成无人生产流水线。70年代起已有电子计算机装备于服装鞋帽生产流水线,可通过编制程序变换指令改变设备动作,以扩大加工产品变换后设备的适用性能,并使流水线生产更趋集成化。但要使这种自动化流水线更适应于产品的多变性,各种配套设备将更趋专用化、多用化,加工工序将分解得更为具体;或者,加工单机将具自动控制功能。②开发机器人技术,实现立体式、可移式加工。日本、美国等最先在服装管理生产部门中使用机器人。但现有机器人仅适宜于搬运、产品检验、包装等工作。联邦德国等正在从事立体式、可移式缝纫机的研制。一旦机器人技术在灵活性、辨识、应变能力尤其是对付织物的柔软性方面有重大突破,立体可移自动加工的目的将会实现。③在发展粘合技术的前提下,实现无缝纫加工或一次性成型加工。
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福州华南职校电脑培训学服装配饰设计报班男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过35~45cm。翻驳领,翻领宽一般为35~6cm。领座宽为25~5cm。翻领宽与领座宽差值小于08cm。
其实,是否采用CAD制版,取决于企业对CAD技术的了解和重视程度,与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说,如果小型服装企业的起点比较高,企业老板对CAD制版技术比较了解,就有可能青睐CAD制版。
对服装设计理论及历史的了解
男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过35~45cm。翻驳领,翻领宽一般为35~6cm。领座宽为25~5cm。翻领宽与领座宽差值小于08cm。
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