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同时，设计师作为一种时尚的职业为大多数人所向往，设计师与企业的签约、各种发布会和博览会的讯息更是倍受媒体关注。但是在这种繁荣的背后，也导致一些青年设计师有一些误解，认为这是服装设计师成功的唯一途径，认为设计师的工作就是做时装秀，站在T型台上手捧鲜花接受祝贺。其实，设计师的工作更多时候要紧盯市场变化、不断研究和预测市场流行，准确地把握公司品牌的定位和风格，因为，他们关系到整个服装公司的前途与发展，甚至是命运。

森英惠（HANAE MORI 1926--) 　巴黎高级时装设计师，生于日本岛1951年在东京新宿创建工作室，50年代曾先后为600余部电影设计过服装，1963年在日本创建高级成衣公司，1977年在巴黎的蒙泰纽大街创建高级时装店，同年加入巴黎高级时装店协会，也是巴黎高级时装店协会这个象牙塔中第一位东方女性她推出得意之作蝴蝶图案的优雅女装，给巴黎带来了东方式的奇异时尚1984年荣获法国政府颁发的"艺术文化骑士级勋章"

让每位学员穿着自己亲手设计、亲手制作的皮鞋走出校门，走进工厂。

传统服装鞋帽工业以缝纫为主要加工工艺，既费时，又费力。为了提高产品质量和工作效率,20世纪70年代以来中国已开发和采用热熔和粘合两种新工艺。①热熔:通过加热熔化某些需要加工部件的结合处（一般采用合成胶、塑料薄膜、粘合衬等）,以实现熔融胶接,从而代替缝纫工序，如服装接缝，装领衬、袖头和门襟等。尤其在制鞋方面用得较广。热熔设备最先是用电、蒸汽等加热，现已有采用高频及红外线等加热压熨装置。②粘合：将胶合剂直接涂于加工件所需结合的部位，施压实现粘结，以代替缝制工艺。如服装装裤襻等，现欧美已有高速裤襻粘合机。此外还有由热熔、粘合而衍生的其他新兴工艺，如国外已有将粘合剂喷涂在衣料敷衬部位以代替衬里，把熔融状化纤以静电植绒方法涂在衣片上再烘焙定型以代替衬里等方法,替代了缝纫工艺。在制鞋方面,中国已普遍采用胶粘、模压、注塑、硫化等工艺，使鞋的加工、组装、成型大为简化。硫化工艺上还出现数控及进出罐自动装置。胶鞋生产还推广了静电喷浆和围条乳胶浸浆等新工艺。

展望服装鞋帽工业在近期和相当长一段时间内将仍然以劳动密集型工业为主，并向技术密集型工业逐步发展。①发展电子计算机辅助设计 (CAD)和电子计算机辅助制造(CAM)技术，实现自动化加工,并进而形成无人生产流水线。70年代起已有电子计算机装备于服装鞋帽生产流水线,可通过编制程序变换指令改变设备动作,以扩大加工产品变换后设备的适用性能，并使流水线生产更趋集成化。但要使这种自动化流水线更适应于产品的多变性，各种配套设备将更趋专用化、多用化，加工工序将分解得更为具体；或者，加工单机将具自动控制功能。②开发机器人技术，实现立体式、可移式加工。日本、美国等最先在服装管理生产部门中使用机器人。但现有机器人仅适宜于搬运、产品检验、包装等工作。联邦德国等正在从事立体式、可移式缝纫机的研制。一旦机器人技术在灵活性、辨识、应变能力尤其是对付织物的柔软性方面有重大突破，立体可移自动加工的目的将会实现。③在发展粘合技术的前提下，实现无缝纫加工或一次性成型加工。

时装界最不安分的老太太：维维安威斯特伍德 Vivienne　Westwood

变更设计法在箱包设计中的应用规律与反向法类似。也包括材料和五金配件、工艺特色?折边、包边、散口油边、暗缝、明缝等、色彩等构成要素的变换，只不过反向法是站在相反的角度思考问题而已。

由于可参照地资料多了，设计师地想象力和创造力也就丰富了。设计师可在电脑屏幕上与顾客共同讨论款式花样，按照客户要求随时进行修改，并有可能在计算机屏幕上实现试穿效果。

仿生设计法是设计师通过感受大自然中的动物、植物的优美形态?运用概括和典型化的手法对这些形态进行行升华和艺术性加工。

服装的款式是服装的外部轮廓造型和部件细节造型，是设计变化的基础。外部轮廓造型由服装的长度和纬度构成，包括腰线、衣裙长度、肩部宽窄、下摆松度等要素。最常见的轮廓造型有“A"型、“X"型、T型、H型、O型等。服装的外部轮廓造型形成了服装的线条，并直接决定了款式的流行与否。部件细节的造型是指领型、袖型、口袋、裁剪结构甚至衣褶、拉练、扣子的设计。

美术素养是指学生学习了美术课程及相关知识之后,所形成的美术方面的感知,想象,思维,表达,设计,审美,评鉴和参与人际交流等方面的意识和能力,及其所伴随的情感,意志,态度等个性品质

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